Układanie paneli podłogowych krok po kroku – praktyczny instruktaż.
Pozorna łatwość układania paneli podłogowych sprzyja decyzji o samodzielnym montażu paneli podłogowych. Prosty system mocowania podłogi pływającej daje szerokie możliwości aranżacyjne pomieszczeń. Szeroki wybór paneli także sprzyja chęci wymiany czy też pierwszego ułożenia paneli w naszym mieszkaniu.
Panel co do zasady zazwyczaj układa się na wypoziomowanej wcześniej posadzce bez przyklejania do podłoża.
Nie ma zatem konieczności stosowania kleju czy też innych produktów spajających. Zatem sama praca powinna się zakończyć w stosunkowo niedługim czasie. Pokój o powierzchni samodzielnie w można wykonać bez specjalnych umiejętności w zaledwie kilka godzin. Montażyści f z firmy remont4you.com.pl pracując w zespole dwuosobowym potrafią niekiedy ułożyć ponad 100m podłogi w dniu roboczym niekiedy nawet z listwowaniem.
Powróćmy jednak do realizacji samodzielnej wymiany podłogi. Należy pamiętać aby przed montażem paneli wnieść swoją okładzinę podłogową na 48 godzin przed planowanym terminem układania do pomieszczeń w których panele będą układane.
Pozwoli to na właściwe zaaklimatyzowanie się materiału do warunków panujących w pomieszczeniu.
Jak już wcześniej wspominaliśmy prawidłowy montaż paneli podłogowych należy rozpocząć od odpowiedniego przygotowania podłoża. Powinno być suche i równe i stabilne.
Po spełnieniu tych warunków wykładamy folię paraizolacyjną i podkład o grubości od 1mm wzwyż w zależności od potrzeb. Folię paroizolacyjną rozłóż na całej powierzchni podłogi. Ułóż ją w formie wanny – zewnętrzne brzegi wywiń na ścianę i dobrze dociśnij (szczególnie w narożnikach). Kolejne pasy rozkładaj tak, by nachodziły na siebie na około 10-20 cm i połącz je taśmą klejącą.
Przy ogrzewaniu podłogowym należy także uwzględnić inną przepuszczalność cieplną podkłady. Występuję także podkłady już z gotową folią zastępującą producenta folię paraizolacyjną. Mają one także już przygotowane części do sklejania pasów ze sobą.
Ułożenie folii i podkładu
Na folię nałóż podkład izolujący . Zrób to w taki sposób, aby łączenia poszczególnych materiałów nie wypadały w tym samym miejscu. By uniknąć ślizgania się powierzchni, połącz poszczególne fragmenty taśmą klejącą. Co ważne, podkład wygłuszający powinien przylegać do ściany, ale na nią nie nachodzić. Pamiętaj też, że panele z laminatu posiadają zintegrowaną warstwę izolacyjną.
Układanie pierwszego rzędu
Jeśli pierwszy rząd paneli potrzebuje wspomnianego wcześniej zwężenia, dotnij go do odpowiedniej szerokości. Jeśli nie ma takiej konieczności, montaż rozpocznij od użycia całych płyt. Połóż je piórem w stronę ściany. Pamiętaj o dylatacji. W celu jej zachowania, użyj klinów dystansowych.
Poszczególne elementy łącz ze sobą krótszym bokiem. Umieść pióro jednego panelu we wpuście drugiego (znajdującego się już na podłodze) pod kątem ok. 70 stopni i opuść go do podłogi. Ostatni element w rzędzie najczęściej wymaga przycięcia. Dokładnie odmierz pozostałą lukę i dopasuj brakujący fragment. Pamiętaj, by nie był krótszy niż 40 cm.
Układanie paneli podłogowych
Układanie paneli podłogowych w kolejnych rzędach, zawsze rozpoczynaj elementem resztkowym – pozostałym po panelu dociętym na końcu poprzedniego szeregu. Do jego krótszego boku dołącz kolejne odcinki i stwórz odpowiedniej długość pas. Powstały rząd dopasuj do już ułożonej linii paneli i zepnij ze sobą. Poszczególne elementy szeregu możesz także scalać pojedynczo – deska po desce. Tak łączone części dobij gumowym młotkiem, korzystając z drewnianego klocka.
Ostatni rząd paneli
Końcowa linia paneli podłogowych najczęściej wymaga docięcia na szerokość (nie węższą niż 5 centymetrów). Pamiętaj, by cięcie zrobić po stronie brzegu z piórem. Inaczej nie połączysz panelu z pozostałą częścią ułożonej podłogi. Montując przycięte deski uważaj, by nie uszkodzić ściany i nie podwinąć ułożonej wcześniej folii.
Prace wykończeniowe
Układanie paneli podłogowych zakończ pracami kosmetycznymi. Po położeniu wszystkich elementów, odetnij folię wystającą wzdłuż ścian i usuń kliny dystansowe. Szczeliny dylatacyjne zamaskuj listwami przypodłogowymi. W miejscu styku paneli z inną posadzką zamocuj z kolei listwy wykończeniowe.
Układanie paneli podłogowych krok po kroku to zadanie, które nie jest skomplikowane, jeśli już wiesz, jak to zrobić. Pamiętaj o wszystkich zasadach i ciesz się nową, piękną podłogą w swoim domu.
Zanim przystąpimy do samodzielnego montażu paneli podłogowych, warto zapoznać się z instrukcją dołączoną przez producenta. Znajdziemy w niej zalecenia co do rekomendowanego sposobu łączenia paneli. Niektóre z metod nie są bowiem zalecane w przypadku jednych produktów, a rekomendowane w przypadku innych.
Zanim przystąpimy do pracy, należy dokładnie zmierzyć dane pomieszczenie i zdecydować, w jaki sposób chcemy ułożyć daną posadzkę. Po wykonaniu pomiarów warto także przygotować szkic ułożenia płytek z uwzględnieniem wymiarów pomieszczenia i okładziny.
Porada eksperta:Jak liczyć potrzebną ilość płytek?– przy łączeniach prostych do powierzchni posadzki dodajemy około 5% więcej płytek,– przy naprzemiennych około 10%,– przy skośnych (karo) około 15%.
Warto także określić potrzebną liczbę płytek (pamiętając, by kupić ich o około 5-15% więcej), wybrać rodzaj i pojemność zaprawy fugującej, klej i ew. masę wyrównawczą lub folię w płynie. Obliczając powierzchnię pokrywaną płytkami, doliczmy także około 1-3% powierzchni, którą zajmują zwykle fugi.
Klej lub zaprawę klejową należy dobrać do podłoża, na jakim będziemy układać płytki ceramiczne, a także do rodzaju stosowanej okładziny. Zaprawy o wysokich parametrach sprawdzą się podczas mocowania płytek wielkoformatowych, gresowych, kwarcowych czy marmurowych. Mocniejsze zaprawy stosujemy także, jeśli płytki mają być mocowane na starych i trudnych podłożach (np. lastriko, elementach drewnopochodnych czy starej terakocie). W przypadku układania podłóg zewnętrznych należy wybrać zaprawę mrozoodporną.
Przygotowanie podłoża
Posadzkę należy dokładnie wyszczotkować i wyczyścić, usuwając także tłuste plamy odpowiednimi detergentami, a potem spłukać czystą wodą. Starą gładką posadzkę z płytek najlepiej zarysować szlifierką, gruboziarnistym papierem ściernym lub innym ostrym narzędziem, a znaczne nierówności podłoża pokryć zaprawą wyrównującą. Między podłożem a klejem można zastosować też tzw. folię w płynie, która zaimpregnuje i zabezpieczy daną powierzchnię. Pamiętajmy też, aby przystąpić do dalszych prac dopiero po całkowitym wysuszeniu czyszczonej powierzchni.
Gdy czyszczona powierzchnia będzie już gotowa, możesz zadbać o wyznaczenie linii, do której będziesz układać płytki. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy nie układasz płytek na całej powierzchni ściany, a tylko do pewnej wyznaczonej wysokości. Do wyznaczenia granicy takiego pokrycia ściany możesz wykorzystać drewnianą listwę, którą tymczasowo, na czas remontu, przykręcisz do ściany.
Ustalenie układu płytek
W czasie planowania układu warto uwzględnić powierzchnię pomieszczenia, rozmiar płytek i miejsce na spoinę. Układanie posadzki wygodnie jest rozpocząć w przeciwległym do drzwi narożniku. Pierwszy rząd powinien być wyłożony z płytek całych, a układanie najlepiej zakończyć przy wyjściu. W przypadku układania płytek prosto możemy też podzielić pomieszczenie dwiema prostopadłymi liniami (na schemacie P i L, przechodzące przez punkt O).
Przed przyklejeniem płytek warto je ułożyć na wyznaczonej osi OP „na sucho” na podłożu, uwzględniając także szerokość spoin. Pozwoli to sprawdzić, czy dobrze rozplanowaliśmy układ i czy mamy odpowiednią ilość materiału.
Uwaga!Pamiętaj, aby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 20 m² zastosować szczelinę dylatacyjną przy ścianach.
Układamy płytki na zaprawie klejowej
Szczególnie w pomieszczeniach narażonych na dużą wilgotność warto przeprowadzić kilkuetapowe przygotowanie podłoża, czyli gruntowanie, izolację, a także zastosowanie dodatkowej powłoki uszczelniającej (w kątach można użyć do tego celu specjalnej elastycznej taśmy uszczelniającej). Gdy mamy przygotowaną powierzchnię i zaplanowany układ płytek, przechodzimy do nakładania zaprawy klejowej. Odpowiedni klej do glazury należy rozrobić w zimnej wodzie. Mieszaj go mieszadłem, które zamontowane zostanie do wiertarki, włączonej na małe obroty. Małą ilość kleju, niezbędną do naprawy ubytków w glazurze możesz również rozmieszać ręcznie. Najlepiej wykonywać to szpachlą o grubości wskazanej przez producenta danej zaprawy (zwykle od 0,5 do 1 cm).
Aby zachować równą odległość między płytkami, użyj krzyżyków dystansowych. Klej rozprowadzaj równo po powierzchni, a następnie zębatą packą twórz na nim bruzdy. Bruzdy powinny być tym większe, im większa będzie przyklejana płytka.
Jednorazowo najlepiej pokrywać powierzchnię nie większą niż 1 m2. Ułożony fragment delikatnie dociskamy – najlepiej zastosować do tego gumowy młotek. Po ułożeniu 2 równoległych rzędów rozpoczynamy układać prostopadły. Stosujemy też poziomicę, aby upewnić się, że terakota jest równo ułożona.
Kleimy płytki do podłoża
Płytki ceramiczne klejone są najczęściej do starych posadzek wykonanych z PCV, elementów drewnopochodnych oraz starych, dobrze osadzonych płytek. Aby mieć pewność, czy stare podłoże jest dobrze umocowane, najlepiej opukać je młotkiem murarskim – głuchy dźwięk może oznaczać, że połączenie jest niestabilne i nie warto nakładać na takie podłoże nowej warstwy. Elementy dawnej posadzki, które się ruszają, kruszą i łamią, usuwamy, gdyż ułożona na nich warstwa nie będzie trwała. Jeśli niestabilne są pojedyncze płytki, pozbywamy się ich i wypełniamy ich miejsce zaprawą cementowa i kruszywem. Powierzchnię należy oczyścić i odtłuścić – możesz zastosować odkurzacz warsztatowy, ostrą szczotkę oraz szpachelkę. Płaszczyznę można także zmatowić szlifierką lub papierem ściernym.
Wybierając sposób klejenia płytek, warto zadecydować się na użycie produktów o zwiększonej przyczepności, najlepiej przeznaczonych do danego typu posadzki. Wybrany klej najlepiej rozprowadzamy zębatą szpachlą, pamiętając o tym, aby przed całkowitym wyschnięciem kleju usunąć krzyżyki dystansowe.
Fugowanie
Spoiny najlepiej jest wypełniać około 12 godzin po ułożeniu płytek i usunięciu krzyżyków dystansowych. Gotowe masy fugujące nakładamy kauczukową szpachlą tak, aby dokładnie pokryć wszystkie szczeliny. W przypadku fugowania w łazienkach czy kuchniach warto wybrać spoiny, które mają, dodatkowo chronią przed grzybem i pleśnią. Rogi i kąty zabezpieczamy warstwą silikonu sanitarnego, którego kolor można dobrać do spoin.
Koniecznie zwróć również uwagę na konsystencję fugi. Powinna ona dać rozprowadzić się swobodnie i zostawać w szczelinach. Podczas nakładania zmieniaj kąt rozprowadzania fugi, tak by dostała się ona do wszystkich szczelin. Do tej czynności używaj gumowej pacy, a po ok. 15 minutach usuń nadmiar fugi gąbką namoczoną wodą.
Uwaga!Pamiętaj, aby w pomieszczeniach o dużej powierzchni nie stosować fugowania szczelin dylatacyjnych.
Zużycie fug jest zależne od grubości spoiny, jaką chcemy uzyskać i rodzaju fugi. Orientacyjnie można je przedstawić w taki sposób:Jak wspomniano, po nałożeniu masy fugującej powierzchnię przecieramy ścierką lub gąbką, tak aby oczyścić płytki, ale nie usunąć świeżo nałożonych fug. Po około 60-120 minutach posadzkę warto przetrzeć suchą szmatką i usunąć pozostałe resztki.
Układanie glazur
Podobnie jak w przypadku terakoty, istotne jest, aby podłoże było stabilne, suche i gładkie. W przypadku nierówności stosujemy zaprawę wyrównującą (nakładając warstwę o grubości około 0,8-1cm). Warstwa kleju zazwyczaj ma około 0,5 cm, ale należy ją dobrać do rodzaju płytek i miejsca, w jakim je układamy. Istotne jest także to, aby kolejne etapy prac przeprowadzać dopiero wtedy, gdy podłoże jest suche i gotowe do nałożenia kolejnej warstwy.
Uwaga!Pamiętaj, aby nie używać zaprawy klejowej do wyrównania podłoża – możliwe jest to tylko w przypadku klejów grubowarstwowych, które są specjalnie przeznaczone do tego celu.
Planujemy układ płytek
Przed przystąpieniem do pracy najlepiej wyznaczyć osie, które wyznaczą orientacyjne miejsca podczas dalszych prac i pozwolą precyzyjnie ułożyć płytki. Rozpoczynamy pracę od układania drugiego rzędu od dołu, na końcu wykonujemy ten najniższy. Pierwszą płytkę najlepiej ułożyć w rogu ściany, jaką chcemy pokrywać glazurą, a następnie, dodając planowaną szerokość fugi (2 do 5 mm), zaznaczyć poziomą linię biegnącą do drugiego narożnika (na schemacie A-B). Następnie w tym samym narożniku, dopasowując płytkę, wyznaczamy pionową linię (XY), wliczając także fugę. Punkt przecięcia linii poziomej (O) i pionowej będzie miejscem, od jakiego najwygodniej rozpocząć układanie pierwszego rzędu płytek ściennych.
Przed mocowaniem płytek, najlepiej „na sucho” ułożyć je przy ścianie, rozważyć ich układ i ewentualne docięcia, pamiętajmy też o wliczeniu miejsca na fugi. Jeśli będziemy docinać płytki, umieszczamy symetryczne fragmenty na obu końcach ściany.
Następnie przesuwamy pionową oś XY – na odległość równą pierwszej płytce (pełnej lub docinanej) oraz spoiny. W tym miejscu, pod osią AB, przybijamy listewkę poziomą, a listwę pionową wzdłuż osi XY . Pozwoli to stworzyć podstawowe linie ułożenia pierwszych rzędów płyt.
Układamy glazurę
Najlepiej najpierw układać całe płytki w wyższym rzędzie, stosując klej lub zaprawę klejową, którą równomiernie rozprowadzamy na powierzchni przy pomocy szpachelki i zębatej pacy, tworząc poziome bruzdy. Najczęściej stosuje się warstwę klejową o grubości do 0,5 cm. Pamiętajmy też, by jednorazowo pokrywać powierzchnię do 1 m2, a pacę trzymać pod jednym kątem. Cienką warstwę kleju można także nałożyć równomiernie na tylną stronę płytki
Glazurę układamy na pomocniczych listwach, używając krzyżyków, a ułożone płytki lekko dociskamy, tak aby przylegały do warstwy klejącej. Regularnie usuwamy warstwę kleju z powierzchni płytek i za pomocą poziomicy upewniamy się, że płytki są rozmieszczone równo. Zanim klej wyschnie, usuwamy krzyżyki dystansowe, a listwy demontujemy po około 12 godzinach po nałożeniu ostatniej płytki w danym rzędzie. Następnie układamy dolny rząd płytek, a na końcu płytki wymagające przycięcia. Podczas układania mozaiki najlepiej jest nakładać zębatą packą na jej tylną stronę warstwę kleju. Całość mocujemy na ścianie i delikatnie dociskamy drewnianą pacą.
Do cięcia płytek najlepiej stosować specjalne narzędzia do docinania płytek – ręczne lub elektryczne. Aby wykonać boczne przycięcie bez użycia elektronarzędzi – możemy odkruszyć fragment płytki obcęgami, a następnie wyrównać okrągłym pilnikiem. Jeśli otwór ma się znajdować na środku płytki, najlepiej przeciąć ją na pół i zastosować podobny sposób. Możemy także zastosować wiertarkę i otwornicę, pamiętając, by odwrócić płytkę podczas przewiercania i aby nie stosować udaru. Fugowanie odbywa się podobnie jak w przypadku układania terakoty – możemy wybrać fugi dekoracyjne o ciekawej fakturze i kolorze, a także odporne na pleśń. W narożnikach najlepiej zastosować fugi silikonowe albo specjalne listwy wykończeniowe.
Czy wiesz, że…Aby wywiercić w płytce niewielki otwór nie powodując jej zniszczenia lub pokruszenia, miejsce, w jakim ma się on znaleźć, dobrze jest zabezpieczyć dwoma kawałkami taśmy klejącej, ułożonymi w krzyżyk. W miejscu ich przecięcia używamy wiertarki bezudarowej z wiertłem węglikowym.
Potrzebne materiały i narzędzia
Aby płytki służyły Ci przez długi czas w niezmienionym kształcie, powinny zostać prawidłowo ułożone. Nie jest to jednak proste zadanie i by było możliwe, należy użyć odpowiednich preparatów, narzędzi oraz materiałów. Dzięki temu zadbasz nie tylko o doskonały wygląd wnętrza, ale także zapewnisz układanej glazurze wysoką trwałość. Tylko odpowiednio zamontowane płytki nie będą pękać i odpadać od podłoża pod wpływem codziennego użytkowania.
Do sprawnego i poprawnego ułożenia glazury konieczne będą odpowiednie materiały, które znacząco ułatwią Ci pracę. Aby więc zmienić swoje wnętrze, potrzebujesz takich materiałów i akcesoriów jak: płytki, krzyżyki dystansowe, poziomica, wiertarka z mieszadłem, klej do glazury, packa zębata, paca gumowa do fugowania, szpachelka, gumowy młotek, ołówek, grunt do ścian, gąbka czy drewniana listwa. Przy odpowiednim doborze narzędzi i akcesoriów ułożenie płytek będzie naprawdę prostym zadaniem.
Usuwanie tapet, skrobanie ścian z pozostałości farb – m2 od 20zł
osadzanie narożników aluminiowych – mb 12zł
*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – warunki wykonania usługi są określane każdorazowo w indywidualnej umowie.prac malarskich.
Wylewka anhydrytowa ma niewielką grubość – rozlewana jest w cienkiej warstwie od około 2 do 70 mm. Taka powierzchnia jest jednak bardzo wytrzymała na ściskanie i zginanie, dlatego nie trzeba jej zbroić i można na niej układać potem płytki, gres, panele podłogowe i inne rodzaje posadzki. Ciężarwylewki anhydrytowej w formie mokrej wynosi około 2,25 kg/dm3.
Ten rodzaj jastrychu odznacza się również podwyższoną ognioodpornością – pod wpływem ognia następuje bowiem najpierw odparowanie wody z warstwy gipsowej, co daje więcej czasu na bezpieczną ewakuację.
Szybkość schnięcia
Kolejną właściwością zaprawy anhydrytowej jest szybkość jej schnięcia – w zależności od mieszanki i grubości warstwy wykonana z niej wylewka schnie od kilku do kilkunastu dni.
Doskonałe rozwiązanie pod ogrzewanie podłogowe
Jastrych samopoziomujący polecany jest w szczególności na ogrzewanie podłogowe, ponieważ ma niską porowatość i wysoki współczynnik przenikania ciepła (1,4-1,6 W/mK). Dzięki temu szybciej się nagrzewa w porównaniu do wylewki cementowej i lepiej oddaje ciepło. Co więcej, ten rodzaj wylewki daje więcej możliwości, jeśli chodzi o dylatacyjne przerwy– w podłogach grzewczych pola dylatacyjne mogą sięgać nawet 300m2.
Przeczytaj: Co to jest jastrych i jakie jest jego zastosowanie?
Jeśli chodzi o cennik, wylewka anhydrytowa jest droższa od swojego cementowego odpowiednika. Cena za worek zawierający 30 kg masy wynosi około 23-45 zł. Zużycie materiału wynosi natomiast około 19 kg na 1 metr kwadratowy przy warstwie 10 mm. Można więc założyć, że cena za m2 wylewki anhydrytowej o standardowej grubości 35 mm wynosi kilkadziesiąt złotych.
Wylewka anhydrytowa – gdzie się sprawdzi?
Wylewka samopoziomująca ma bardzo uniwersalne zastosowanie. Ze względu na szybki montaż wykorzystuje się ją często do tworzenia wielkopowierzchniowych podkładów podłogowych w budynkach użyteczności publicznych. Doskonale sprawdza się także w domach jednorodzinnych, szczególnie w tych z ogrzewaniem podłogowym.
Należy pamiętać, że ten rodzaj jastrychu nadaje się wyłącznie do wnętrz. Nie powinno się go stosować na zewnątrz, ponieważ zaprawa jest dość wrażliwa na wilgoć. Z tego względu wylewka anhydrytowa w łazienkach i kuchniach oraz innych pomieszczeniach wilgotnych wymaga zastosowania dodatkowej izolacji przeciwwilgociowej np. z płynnej folii.
Wylewka anhydrytowa a ogrzewanie podłogowe – na co zwrócić uwagę?
Najlepszym rozwiązaniem na ogrzewanie podłogowe jest wylewka anhydrytowa, ponieważ ma znacznie lepsze właściwości cieplne niż tradycyjne podkłady podłogowe. Taki jastrych nagrzewa się nawet dwa razy szybciej niż wylewka cementowa, co pozwala oszczędzić energię i zwiększyć komfort termiczny w domu. Wpływ na to ma dodatkowa zaleta tego rodzaju wylewki, ponieważ można w niej szczelnie zatopić elementy instalacji grzewczej przy zachowaniu niewielkiej grubości warstwy materiału.
Należy jednak pamiętać, że o ile zwykła wylewka anhydrytowa nie wymaga tworzenia dylatacji, o tyle jest to konieczne w przypadku jastrychu grzewczego. Takie dylatacje wykonuje się najczęściej w otworach drzwiowych, przy przewężeniach oraz podczas oddzielania powierzchni ogrzewanych od nieogrzewanych.
Jastrych grzewczy anhydrytowy układa się na podłożu wyłożonym płytami styropianowymi oraz folią aluminiową tworzącą warstwę rozdzielczą.
Bardzo ważne jest także odpowiednie wygrzanie gotowej wylewki anhydrytowej – należy je rozpocząć po 7 dniach od położenia podkładu i stopniowo podnosić temperaturę aż do całkowitego wyschnięcia jastrychu.
Ogrzewanie podłogowe zazwyczaj wykonywane jest we pomieszczeniach pozbawionych poziomej izolacji termicznej.
Przy już wylanej posadzce najwłaściwszą metodą jest skucie posadzki ułożenie folii póżniej styropianu uszczelniając warstwę izolacji pozbawiając warstwę styropianu ewentualnymi nieszczelności. Przed ułożeniem przewodów pex na spodzie umieszczamy folię aluminiowa odbijającą ciepło.
Po ułożeniu kręgów rury pex i zamocowaniu ich do podłoża można przystąpić do przykrycie 6-7 cm warstwą wylewki.
Po około 30 dniach od wylania można przystąpić do ułożenia okładziny podłogowej. Warto wcześniej sprawdzić wilgotność podłoża.
Tak w skrócie można opisać prace związane z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie układania ogrzewania podłogowego wodnego.
Ogrzewanie podłogowe dla każdego
Do właściwego działania niezbędny jest także blok gdzie schodzą się wszystkie pętle, całość zakrywa szafka .
Prościej jest wykonać ogrzewanie podłogowe przy budowie od podstaw domu.
Najkorzystniej dla inwestora jest zaplanowanie instalacji ogrzewania podłogowego już na etapie budowy. Pozwoli to na zaoszczędzenie środków. Do prac przystępujemy zazwyczaj już na etapie projektów konsultując potrzeby instalacji ogrzewania dla optymalnego wykorzystania materiałów.
Po określeniu potrzeb powstaje projekt a po uzgodnieniu z inwestorem we właściwym momencie przystępujemy do realizacji zlecenia.
Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań gwarantujących bezawaryjną pracą zarówno samej instalacji ogrzewania jaki urządzeń sterujących, w tym bezprzewodowych współpracujących w siecią mobilną i wifi. Strefowe sterowanie świetnie sprawuje się przy wielu pomieszczeniach.
Malowanie ścian i sufitów – łatwy sposób na zmianę w domu
Znudził Ci się wygląd pokoju? Jesteś zmęczony kolorami ścian? Malowanie to świetny sposób, żeby szybko odmienić wygląd każdego wnętrza. I wcale nie jest trudne! Oto kilka wskazówek i rad, na co zwrócić uwagę, żeby odnowić ściany i sufity i cieszyć się świetnym rezultatem.
beckers farby
Jaki kolor chcesz wybrać?
Wybierz kolor, na który chcesz pomalować ściany. Pamiętaj, że mała próbka koloru we wzorniku może nie oddawać tego, jak będzie on wyglądał na większej powierzchni. Dlatego, jeszcze przed kupieniem farby, wybrany odcień warto jest sprawdzić na wymalowaniu próbnym. Umożliwiają to testery kolorów w postaci saszetek o pojemności 50 ml, które pozwalają na pomalowanie 1 metra kwadratowego powierzchni. Sprawdzając odcień na ścianie we wnętrzu łatwiej jest ocenić, czy pasuje on do aranżacji oraz jak sprawdza się w oświetleniu danego wnętrza.
Wybierz odpowiednie narzędzia
Odpowiednia jakość i rodzaj narzędzi malarskich są nie mniej ważna niż wybór właściwej farby. Narzędzia należy dostosować do malowanej powierzchni oraz struktury, jaką chcesz uzyskać. Podczas malowania dużych powierzchni takich jak ściany i sufity najlepiej sprawdzą się wałki malarskie. Jeżeli masz gładkie wykończenie ścian i sufitów możesz wybrać wałki z krótkim włosiem (np. Antex marki Anza). Zapewni on gładkie, bardzo eleganckie wykończenie malowanej powierzchni. W przypadku chropowatego wykończenia powierzchni (np. tynk mineralny zatarty na ostro, tynki dekoracyjne) lepiej sprawdzą się wałki z dłuższym włosiem (np. Anlon marki Anza). Do małych powierzchni, np. futryn, najlepiej użyć pędzli malarskich lub małych wałków (na przykład Felt marki Anza). Najbardziej uniwersalne są pędzle z włosiem mieszanym (syntetyczno – naturalnym), które można zastosować zarówno do farb wodorozcieńczalnych, jak i rozpuszczalnikowych.
Wyczyść ściany i zabezpiecz detale
Przed malowaniem nowych podłoży należy je dokładnie odtłuścić, odpylić, ewentualne ubytki wyszpachlować i wyrównać. W przypadku renowacji starych powłok, wszystkie słabo przylegające powłoki starej farby usunąć, nierówności i ubytki wyszpachlować, a nierówności wyszlifować. Ściany można też przed malowaniem zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i następnie odpylić – poprawia to przyczepność nowej farby. Nie zapomnij zakryć podłogi czy mebli kartonem lub folią malarską, a cokoły, listwy i gniazdka zabezpiecz taśmą malarską.
Czas na malowanie
Przed malowaniem farbą nawierzchniową ścianę należy zagruntować. Farby do gruntowania ścian i sufitów marki Beckers wyrównują chłonność podłoża, stwarzają lepszą przyczepność dla farby nawierzchniowej i ujednolicają powierzchnię przed finalnym malowaniem. Jeżeli remontujemy całe pomieszczenie, malowanie zaczynamy od sufitu. Do malowania sufitów wybierz farby w głębokim macie, ograniczają one odbijanie światła i tworzenie się refleksów. Najlepszym narzędziem do malowania takich powierzchni jest wałek malarski z przedłużką. Takim samym wałkiem będziesz malować też ściany. Farbę przed malowaniem trzeba dokładnie wymieszać.
Malowanie sufitu
Pierwszą warstwę farby na sufit nakładaj równolegle, a ostatnią prostopadle do największego źródła światła w malowanym pomieszczeniu, przesuwając się podczas nakładania farby od lewej do prawej strony lub odwrotnie. Po naniesieniu farby na powierzchnię należy wygładzić farbę w jednym kierunku i dopiero przejść do malowania następnego kawałka sufitu. Łączenia poszczególnych malowanych fragmentów trzeba zawsze wykonywać mokro na mokro (nakładane warstwy farby powinny na siebie nachodzić, a nie tylko się stykać). W przypadku dużych sufitów zaleca się malowanie w dwie osoby. Jedna osoba nakłada farbę, druga wygładza w jednym kierunku. Sufit pokrywamy dwiema warstwami farby (przy kolorach trudno kryjących może być potrzeba nałożenia dodatkowej warstwy).
Malowanie ścian
Kiedy zaczynasz malować ściany zacznij od jej naroża przesuwając się w lewo lub w prawo. Farbę nakładaj od połowy wysokości ściany, żeby ją bez problemu rozprowadzić na całej wysokości. Nakładając rozprowadzaj w różnych kierunkach z góry do dołu i odwrotnie, delikatnie na boki. Na samym końcu powierzchnię wygładź jednym pociągnięciem wałka, wykonanym w jednym kierunku (z góry do dołu). Pamiętaj, że łączenie poszczególnych pól powinno się odbywać metodą mokre na mokre ( tj. nakładane warstwy farby powinny na siebie nachodzić, a nie tylko się stykać). Zarówno w przypadku sufitu jak i ściany maluj w dwóch warstwach (przy kolorach trudno kryjących może być potrzeba nałożenia dodatkowej warstwy). Bardzo ważne jest, żeby pomiędzy warstwami zachować odpowiedni odstęp czasu około 4-6 godzin, ponieważ farbę można nanosić po odpowiednim doschnięciu poprzedniej warstwy (szczegółowe informacje odnośnie czasu schnięcia znajdziesz na opakowaniu farby).
Zwróć uwagę
– W przerwie malowania, aby pozostała na narzędziach malarskich farba nie wyschła, najlepiej jest szczelnie owinąć je folią. – Taśmę zabezpieczającą należy odkleić, kiedy farba jeszcze nie wyschnie. W przeciwnym razie, odrywając taśmę możemy oderwać również farbę. – Nie należy wylewać pozostałej farby do kanalizacji. – Jeżeli farbę pozostałą po malowaniu chcesz przechować, należy ją szczelnie zamknąć, aby do opakowania nie dostawało się powietrze. – Aby narzędzia malarskie posłużyły Ci przy następnych pracach malarskich, dokładnie je wyczyść, a następnie osusz.
Ciesz się efektem!
Ściany są już suche? Czas usunąć folie oraz kartony i wstawić do pomieszczenia meble i dekoracje. Teraz możesz się cieszyć nowym kolorem ścian.
Realizujemy instalacje głównie modernizacyjne, naprawcze w budownictwie wielorodzinnym i jednorodzinnym na terenie miasta Bydgoszczy.
Usługi te często towarzyszą nam podczas prac remontowych niezbędnych podczas modernizacji pomieszczeń. Czasami korzystamy z zakupionych materiałów w popularnych marketów budowlanych.
Malowanie ścian i sufitów – łatwy sposób na zmianę w domu
Znudził Ci się wygląd pokoju? Jesteś zmęczony kolorami ścian? Malowanie to świetny sposób, żeby szybko odmienić wygląd każdego wnętrza. I wcale nie jest trudne! Oto kilka wskazówek i rad, na co zwrócić uwagę, żeby odnowić ściany i sufity i cieszyć się świetnym rezultatem.
Jaki kolor chcesz wybrać?
Wybierz kolor, na który chcesz pomalować ściany. Pamiętaj, że mała próbka koloru we wzorniku może nie oddawać tego, jak będzie on wyglądał na większej powierzchni. Dlatego, jeszcze przed kupieniem farby, wybrany odcień warto jest sprawdzić na wymalowaniu próbnym. Umożliwiają to testery kolorów w postaci saszetek o pojemności 50 ml, które pozwalają na pomalowanie 1 metra kwadratowego powierzchni. Sprawdzając odcień na ścianie we wnętrzu łatwiej jest ocenić, czy pasuje on do aranżacji oraz jak sprawdza się w oświetleniu danego wnętrza.
Wybierz odpowiednie narzędzia
Odpowiednia jakość i rodzaj narzędzi malarskich są nie mniej ważna niż wybór właściwej farby. Narzędzia należy dostosować do malowanej powierzchni oraz struktury, jaką chcesz uzyskać. Podczas malowania dużych powierzchni takich jak ściany i sufity najlepiej sprawdzą się wałki malarskie. Jeżeli masz gładkie wykończenie ścian i sufitów możesz wybrać wałki z krótkim włosiem (np. Antex marki Anza). Zapewni on gładkie, bardzo eleganckie wykończenie malowanej powierzchni. W przypadku chropowatego wykończenia powierzchni (np. tynk mineralny zatarty na ostro, tynki dekoracyjne) lepiej sprawdzą się wałki z dłuższym włosiem (np. Anlon marki Anza). Do małych powierzchni, np. futryn, najlepiej użyć pędzli malarskich lub małych wałków (na przykład Felt marki Anza). Najbardziej uniwersalne są pędzle z włosiem mieszanym (syntetyczno – naturalnym), które można zastosować zarówno do farb wodorozcieńczalnych, jak i rozpuszczalnikowych.
Wyczyść ściany i zabezpiecz detale
Przed malowaniem nowych podłoży należy je dokładnie odtłuścić, odpylić, ewentualne ubytki wyszpachlować i wyrównać. W przypadku renowacji starych powłok, wszystkie słabo przylegające powłoki starej farby usunąć, nierówności i ubytki wyszpachlować, a nierówności wyszlifować. Ściany można też przed malowaniem zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym i następnie odpylić – poprawia to przyczepność nowej farby. Nie zapomnij zakryć podłogi czy mebli kartonem lub folią malarską, a cokoły, listwy i gniazdka zabezpiecz taśmą malarską.
Czas na malowanie
Przed malowaniem farbą nawierzchniową ścianę należy zagruntować. Farby do gruntowania ścian i sufitów marki Beckers wyrównują chłonność podłoża, stwarzają lepszą przyczepność dla farby nawierzchniowej i ujednolicają powierzchnię przed finalnym malowaniem. Jeżeli remontujemy całe pomieszczenie, malowanie zaczynamy od sufitu. Do malowania sufitów wybierz farby w głębokim macie, ograniczają one odbijanie światła i tworzenie się refleksów. Najlepszym narzędziem do malowania takich powierzchni jest wałek malarski z przedłużką. Takim samym wałkiem będziesz malować też ściany. Farbę przed malowaniem trzeba dokładnie wymieszać.
Malowanie sufitu
Pierwszą warstwę farby na sufit nakładaj równolegle, a ostatnią prostopadle do największego źródła światła w malowanym pomieszczeniu, przesuwając się podczas nakładania farby od lewej do prawej strony lub odwrotnie. Po naniesieniu farby na powierzchnię należy wygładzić farbę w jednym kierunku i dopiero przejść do malowania następnego kawałka sufitu. Łączenia poszczególnych malowanych fragmentów trzeba zawsze wykonywać mokro na mokro (nakładane warstwy farby powinny na siebie nachodzić, a nie tylko się stykać). W przypadku dużych sufitów zaleca się malowanie w dwie osoby. Jedna osoba nakłada farbę, druga wygładza w jednym kierunku. Sufit pokrywamy dwiema warstwami farby (przy kolorach trudno kryjących może być potrzeba nałożenia dodatkowej warstwy).
Malowanie ścian
Kiedy zaczynasz malować ściany zacznij od jej naroża przesuwając się w lewo lub w prawo. Farbę nakładaj od połowy wysokości ściany, żeby ją bez problemu rozprowadzić na całej wysokości. Nakładając rozprowadzaj w różnych kierunkach z góry do dołu i odwrotnie, delikatnie na boki. Na samym końcu powierzchnię wygładź jednym pociągnięciem wałka, wykonanym w jednym kierunku (z góry do dołu). Pamiętaj, że łączenie poszczególnych pól powinno się odbywać metodą mokre na mokre ( tj. nakładane warstwy farby powinny na siebie nachodzić, a nie tylko się stykać). Zarówno w przypadku sufitu jak i ściany maluj w dwóch warstwach (przy kolorach trudno kryjących może być potrzeba nałożenia dodatkowej warstwy). Bardzo ważne jest, żeby pomiędzy warstwami zachować odpowiedni odstęp czasu około 4-6 godzin, ponieważ farbę można nanosić po odpowiednim doschnięciu poprzedniej warstwy (szczegółowe informacje odnośnie czasu schnięcia znajdziesz na opakowaniu farby).
Zwróć uwagę
– W przerwie malowania, aby pozostała na narzędziach malarskich farba nie wyschła, najlepiej jest szczelnie owinąć je folią. – Taśmę zabezpieczającą należy odkleić, kiedy farba jeszcze nie wyschnie. W przeciwnym razie, odrywając taśmę możemy oderwać również farbę. – Nie należy wylewać pozostałej farby do kanalizacji. – Jeżeli farbę pozostałą po malowaniu chcesz przechować, należy ją szczelnie zamknąć, aby do opakowania nie dostawało się powietrze. – Aby narzędzia malarskie posłużyły Ci przy następnych pracach malarskich, dokładnie je wyczyść, a następnie osusz.
Ciesz się efektem!
Ściany są już suche? Czas usunąć folie oraz kartony i wstawić do pomieszczenia meble i dekoracje. Teraz możesz się cieszyć nowym kolorem ścian.
Trochę tak! Jest kilka uwarunkowań dla wykonania prawidłowego fazowania czy jak niektórzy nazywają ukosowania.
Niektóre płytki z gresu czy glazury a nawet kamienia naturalnego potrafią sprawić niespodzianki i to niemiłe.
Jednakże doświadczenie jak i wsparcie techniczne czy raczej sprzętowe pozwala na wykonanie prawidłowo fazowania nawet na najtrudniejszych materiałach. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń do fazowania ma jednak jedną wadę. Same urządzenia są kosztowne, stąd usługa wraz z ukosowaniem jest także droższa niż zwykłe zakończenie płytek listwami.
Aby uzyskać perfekcyjny wygląd płytki stosujemy specjalistyczne tarcze diamentowe osadzone w markowych urządzeniach. Piły wodne np. Wandeli pozwalają na komfortową pracę praktycznie z każdym materiałem.
Układanie płytek – m2 od 150 zł(wraz z fugowaniem i wypełnieniem silikonem)
Cokoły – mb od 80zł
Skuwanie płytek – m2 od 80 zł
Fazowanie płytek – mb od 120 zł
Przygotowanie podłoża, szlifowanie betonu, wylewki, hydroizolacja wg osobnej wyceny.
*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego – warunki wykonania usługi są określane każdorazowo w indywidualnej umowie.
Większość z nas sądzi, że remont pokoju polega głównie na wyborze farby jakiegoś wałka trochę foli ochronnej i można malować.
Tymczasem proces remontowy jest nieco bardziej skomplikowany.
Zazwyczaj do rozpoczęcia prac remontowych skłaniamy się po wielu latach użytkowania pomieszczenia. Na ścianach oprócz ubytków, pęknięć śladów użytkowania znajdziemy także tłuszcz i kurz.
Z tego powodu aby właściwie przygotować prace remontowe należy właściwie ocenić zakres prac. W tym momencie pojawić się powinien fachowiec z firmy remontowej dokonujący oględziny pomieszczenia.
Nie należy, wg nas polegać na rozesłaniu zapytań do potencjalnych wykonawców – ile za metr itp. Ponieważ nie będzie to adekwatne do zakresu robót. Można jedynie określić przybliżony koszt, lecz będzie on obarczony znaczną tolerancją błędu.
Zazwyczaj w zakres prac remontowych pokoju wchodzi zmycie lub zeszlifowanie starej warstwy farby, niekiedy wręcz zeskrobanie luźnych powłok. Nałożenie warstw gipsu szpachlowego i gładzi. Usunięcie pęknięć i nierówności, a także gruntowanie ścian i sufitów (chociaż niekiedy lepiej tego nie robić). Aby uniknąć problemów z wykonaniem poszczególnych prac remontowych przy pracy nad nawet małym pokojem w bloku wszystkie te drobne na pierwszy rzut oka czynności powinny być wykonane przez osobę wyspecjalizowane w pracach remontowych.
Wybór właściwego specjalisty remontowego pozwoli finalnie za zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.
ILE KOSZTUJE REMONT POKOJU?
Napisz lub zadzwoń umówimy się w dogodnym dla obu stron terminie i poznasz koszty realizacji zadania.
